Загорелся чек на Хендай Акцент (Hyundai Accent) 2013 года при включении зажигания, основные причины

Почему горит, моргает чек на Хендай Акцент

В штатном режиме после поворота ключа в зажигании включается контрольная лампа и гаснет после запуска двигателя

Если чек на вашем Hyundai Accent загорелся и не выключился, причин может быть несколько, ниже приведены основные из них:

• заправлен некачественным топливом;
• неплотно закрытая крышка бака;
• недостаточное количество масла в двигателе;
• засорение форсунок;
• нагар на свечах зажигания;
• выход из строя топливного насоса или топливного фильтра;
• некорректная работа датчиков смесеобразования ДМРВ, РХХ, ДМРВ, ДПДЗ;
• недостаточная проводимость линий высокого напряжения;
• не работают модули зажигания;
• нарушение целостности вакуумных трубок или прокладок коллектора;
• обрыв цепи питания от генератора;
• отказ системы ЭБУ;
• выход из строя лямбда-зонда.

На Hyundai Accent чек может не гореть постоянно, а мигать во время движения автомобиля и мотоцикла. Здесь причина в риске повреждения каталитического нейтрализатора, предназначенного для очистки выхлопных газов. Проблема заключается в некорректной работе цилиндров, топливо сгорает не полностью и попадает в выхлопную систему, что приводит к значительному повреждению катализатора.

Что делать, если загорелся чек на Hyundai Accent

Первый шаг к устранению проблемы на Hyundai Accent — ее выявление. Провести диагностику, когда горит чек, можно с помощью специального адаптера, подключенного к разъему OBD в автомобиле по Wi-Fi. Программа выдаст код ошибки, в зависимости от сложности проблемы, по которой загорелся чек, устраняют самостоятельно или обращаются на АЗС. Ниже представлено, что можно сделать своими руками на Хендай Акцент.

Проверить горловину топливного бака

После заправки в спешке автовладелец может неплотно или с косой резьбой закрыть пробку. Устройство на Hyundai Accent должно быть герметичным, иначе на панели загорится чек. Также индикатор сработает, если резиновая прокладка потеряла эластичность или нарушена ее целостность.

Убедитесь, что крышка плотно прилегает к корпусу и что кабель цел, иначе загорится Check

Осмотреть лямбда зонд

Датчик отвечает за контроль количества несгоревшего кислорода в выхлопных газах и помогает регулировать расход топлива. Данные поступают на бортовой компьютер. Если содержание кислорода в выхлопе выше нормы, загорится индикатор.

Датчиков такого плана в Hyundai Accent несколько, после сканирования определяют проблемный. В процессе эксплуатации агрегат подвергается воздействию высоких температур или покрывается слоем отработанного масла. Датчик разбирается и обрабатывается от загрязнений.

Если лямбда-зонд полностью вышел из строя, замените его, это будет частой причиной загорания контрольной лампочки

Заменить свечи зажигания

Деталь в автомобиле предназначена для воспламенения топливной смеси; при его неправильной работе теряется интервал подачи искры, нарушается работа двигателя, увеличивается расход топлива и сокращается срок службы каталитического нейтрализатора.

Мотор в начале движения работает с перебоями, толчки чувствуются, чип на панели обязательно загорится. Вы можете изменить его самостоятельно, фары легко доступны в моторном отсеке.

Для разборки и установки используйте специальный ключ

Поставить новый датчик расхода воздуха

Агрегат отвечает за добавление необходимого количества кислорода в топливную смесь. Он подключен к ЭБУ, на который постоянно отправляет данные. Если датчик не работает, в камеру сгорания поступает больше воздуха, увеличивается расход бензина и концентрация канцерогенных веществ в выхлопе. Двигатель работает с перебоями, в мороз плохо заводится. Если часть не работает, загорается элемент управления на приборной панели. Деталь легкодоступна, купите новую и установите ее.

Датчик расположен между воздушным фильтром и корпусом заслонки

Как сбросить чек на Хендай Акцент

После диагностики задача не только устранить проблему, но и зачастую сбросить ошибку на сам индикатор, если он горит и не выключается. Ошибка остается в памяти электронного блока управления и автоматически отображается на панели.

Для того, чтобы чек перестал мигать на Хендай Акцент, рекомендуется сделать следующее:

1. Запустите двигатель, прогрейте до рабочей температуры.
2. Отсоедините полюс аккумулятора, оставьте на 10 минут.
3. Поверните ключ в замке зажигания до тех пор, пока не запустится двигатель, загорятся все индикаторы на приборной панели, подождите 60 секунд, затем погаснет.
4. Запустите двигатель, проверка должна оставаться неактивной.

Если загорелся чек и диагностика выдала ошибку, например, по датчику скорости, а на самом деле система работает нормально, менять деталь нет смысла.

Если не удалось сбросить ошибку, чтобы подсветка не раздражала, при желании проверка закрывается следующим образом:

1. Снимите пластиковую накладку с приборной панели, она держится сверху на двух саморезах, отсоедините разъем снизу и потяните деталь на себя.
2. Открутите четыре поперечных болта, отсоедините три части и осторожно вытащите панель.
3. На задней стороне были удалены пять винтов с шестигранной головкой. Снимите крышку.
4. Открывается доступ к трем ножкам со встроенными лампочками.
5. Первый слева выключен, очертание индикатора хорошо выражено. Его аккуратно обклеивают черной бумагой и расставляют все детали по местам.

Важно! Этот вариант используется только при полной уверенности в исправности всех систем двигателя на Hyundai Accent. В противном случае в случае поломки индикатор не загорится и неисправности останутся без внимания.

Абс хендай акцент: особенности и ремонт своими руками

В этой небольшой статье мы постараемся предоставить как можно больше информации об АБС на Hyundai Accent. Особое внимание будет уделено самодиагностике и замене комплектующих. ABS — это система, которая предотвращает полную блокировку колес при торможении. Эта система полностью автоматизирована и не требует вмешательства человека. Конечно, это только на работе. Ремонт должен выполнять только один человек и желательно с прямыми руками, которые растут откуда надо.

Особенности АБС Хендай Акцент

Антиблокировочная система тормозов выполняет следующие функции:

АБС работает по показаниям датчиков — они расположены на всех четырех колесах. Вся информация передается на блок управления. Система позволяет контролировать каждое колесо. Во время движения давление тормозной жидкости в приводном механизме колодки увеличивается и уменьшается.

Цепь включения АБС: 1 — к источнику звукового сигнала; 2 — к источнику питания при включенном зажигании; 3 — к источнику питания при выключателе зажигания «ON» или «START»; 4 — блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 5 — блок предохранителей в салоне, 6 — предохранитель цепи блока управления АБС; 7 — предохранитель цепи блока управления АБС, 8 — предохранитель цепи АБС, 9 — предохранитель цепи сигнала торможения, 10 — предохранитель цепи АБС.

световые индикаторы в комбинации приборов; 11 — контактный разъем, 12 — от комбинации приборов, 13 — к резистору предварительного возбуждения генератора; 14 — выключатель ламп сигналов о торможении. 15 — контрольная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. 18 — контрольная лампа неисправности АБС, 17 — см поз. 54, 55 на стр. 215; 18 — блок системы прокачки жидкости в АБС.

Проверка лямбда зонда на исправность

Есть несколько способов проверки, все можно сделать своими руками, не обращаясь в автосервис.

Лямбда-зонд можно проверить:

1. Легкий внешний осмотр;
2. С помощью аналогового или цифрового вольтметра;
3. С помощью тестера, он же мультиметр, лучше взять аналог, он информативнее;
4. С помощью осциллографа или тестера двигателя.

ВАЖНО: входное сопротивление вышеперечисленных устройств должно быть не менее 1 МОм.

Визуальный осмотр

Лямбда-зонд найти несложно, он расположен на выхлопной трубе ближе к коллектору. Их может быть две, одна перед катализатором, другая после и подключается через контроллер.

Для начала осмотрите целостность проводов, подходящих к устройству, насколько плотно прилегают разъемы.

Открутите лямбда-зонд от выхлопной трубы и осмотрите его. Наличие отложений в виде нагара, белого, серого цвета, в виде блестящего налета должно свидетельствовать о необходимости его очистки перед проверкой лямбда-зонда.

Если блок деформирован, его необходимо немедленно заменить, читайте в теме — как заменить лямбда-зонд.

Дальнейшую проверку можно проводить с помощью приборов, но нужно понимать, что, например, вольтметр имеет ограниченный функционал и им невозможно измерить сопротивление и силу тока, поэтому лучше сразу обзавестись мультиметром или другим подобным тестером с расширенными функциями.

Проверка лямбда зонда мультиметром (вольтметром)

Распространен случай, когда лямбда-зонд имеет четыре контакта (провода). Два сигнальных провода, а два других идут на ТЭН.

Распиновка двух-, трех- и четырехконтактных лямбда-зондов приведена ниже.

Для начала нужно проверить опорное напряжение, так как это можно сделать при выключенном двигателе.

Включаем зажигание, берем вольтметр, ставим переключатель на 2 или 20В. Находим два сигнальных провода (как это сделать описано ниже) и подключаем к ним вольтметр, показания должны быть в пределах 0,45 — 0,50 вольт. Эти измерения также можно выполнить с помощью мультиметра.

ВНИМАНИЕ: у трехпроводных кислородных датчиков провод сигнальной массы отсутствует, поэтому минусовой провод вольтметра (мультиметра) подключаем к кузову автомобиля.

Затем заводим автомобиль, и пока греется кислородный датчик (проверка осуществляется только после прогрева более 300°С), проверяем ТЭН (напряжение и сопротивление).

ВАЖНО: Проверка должна начинаться с ТЭНа, а затем всего агрегата. Дело в том, что при отсутствии тока на контакте нагрева датчик может либо вообще не работать, либо работать очень плохо, недостаточно и с задержками.

Нужно проверить, подается ли на него напряжение 12В, это можно сделать, найдя нужные провода по цветам (см распиновку выше). На большинстве датчиков они белые.

Берем вольтметр и проверяем напряжение, все просто. Это можно сделать еще проще, включив зажигание, не заводя машину, но полученный результат измерения необходимо сравнить с напряжением на клеммах аккумулятора.

Но бывают ситуации, когда провода настолько изношены и зацвели, что невозможно определить цвет.

Поэтому берем вольтметр или мультиметр, подключаем минусовой провод к кузову автомобиля и касаемся плюсовым проводом каждого провода на 12 или близкое к нему число, показанное на вольтметре.

Так можно найти плюсовой провод к ТЭНу. Для поиска минуса, не отсоединяя разъем вольтметра от найденного плюсового провода, поочередно подключаем другой конец к оставшимся трем до тех пор, пока на вольтметре не появится число близкое к 12, как и в первом случае.

Запоминаем расположение сигнальных проводов и тех, что идут к отопителю.

Если на плюсовом проводе не обнаружено напряжения, проверьте состояние. Как правило, он подключается непосредственно к блоку предохранителей.

Если минусовой провод не работает, он сложнее, он идет на ЭБУ, если нет паузы, и он звонит, проблема может быть в блоке управления.

Также нужно измерить сопротивление ТЭНа, для этого понадобится мультиметр. Измерения также можно проводить на снятом датчике О2 без автомобиля.

Нормативный показатель от 2 до 10 Ом, но для каждой марки автомобиля он может быть самым разным, часто встречаются нормы 4,5 — 6 Ом.

1. Берем мультиметр и переключаем его в режим измерения сопротивления;
2. Подключаем прибор к проводам отопителя;
3. Снимаем мерки.

Если сопротивление не соответствует норме или на блоке стоит цифра 1 и ничего не происходит, то в цепи есть обрыв, замените датчик 02.

Проверяем работу лямбда зонда через сигнальные провода

Проверять будем лямбда-зонд с 4 проводами. Для этого лучше использовать мультиметр. Двигатель уже прогрет, если нет, заведите машину и дайте поработать на холостом ходу 5-10 минут.

Нужен нагрев керамического элемента и включение режимов обратной связи ЭБУ с кислородным датчиком и контролем подачи топлива, а это происходит после прогрева двигателя до 60-700С.

Отключить кислородный датчик от блока невозможно; для соединения проводов необходимо использовать острые иглы на концах выводов мультиметра.

Подключите тестер к сигнальным проводам параллельно — плюс к «+», минус к «-«, мотор должен заработать.

Обратите внимание на показатель напряжения, если оно равно эталонным 0,45В и цифра постоянна, лямбда-зонд неисправен.

Если напряжение циклически скачет в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольта с частотой 1,5 — 2 раза в секунду, лямбда-зонд исправен, в противном случае его необходимо заменить.

Если показания застыли либо внизу (0,1 — 0,3В), либо вверху (0,8-0,9В), возможно, еще не включен режим обратной связи, который активируется после прогрева двигателя до 60 — 70 градусов Цельсия. Сам датчик уже прогрелся, но режим еще не активирован.

Подключить мультиметр к кислородному датчику можно и другим способом. Минусовой провод протолкните к корпусу (масса), а плюсовой провод штырем через резинку к черному проводу (плюс). Возьмите показания.

Какие показания еще может выдать мультиметр и что они означают?

Постоянное значение 0,8 — 0,9 вольт говорит о том, что топливная смесь постоянно обогащена (калорийна), кислорода мало.

Об этом укажет ряд других признаков (хлопки в глушителе, изменился цвет дыма из выхлопной трубы и так далее.

причины проблемы следует сразу искать в:

• загрязнение воздушного фильтра;
• регулировка зажигания и топливной системы;
• некорректная работа форсунок (подлив топлива);
• выход из строя датчика расхода воздуха;
• неправильная работа экономайзера;
• другие причины.

Если показания мультиметра остаются неизменными в пределах 0,1-0,2 вольта, смесь постоянно бедная (много кислорода, 15-17 кг на 1 кг бензина). Или, наоборот, кислород в норме, а бензина подается мало, с тем же соотношением 17 к 1.

Причин избытка воздуха в цилиндрах много, в первую очередь нужно смотреть прокладки выпускного коллектора, не порвана ли диафрагма усилителя тормозов, исправно ли работает система вентиляции картера (проверьте, не закручена ли крышка маслозаливной горловины закручен плотно, если масломерный щуп вставлен хорошо — воздух не должен попадать в картер снаружи).

Если подозреваете низкий уровень топлива, вспомните, когда в последний раз чистили форсунки, меняли топливный фильтр. Обратите внимание на топливный насос, скорее всего, срок его службы подходит к концу, и он работает на пределе своих возможностей.

Могут быть и другие неисправности, диагностика которых требует профессионального подхода.

Проверить можно другим способом.

Проводим испытания на богатой и бедной топливной смеси

Чтобы выполнить тест на богатую топливную смесь, выполните следующие действия:

1. Тест лучше всего проводить на уже прогретом двигателе и с напарником;
2. Отсоедините все провода от датчика, при этом он должен быть на прежнем месте;
3. Подключить мультиметр к лямбда-зонду (в режиме 2 или 20 вольт);
4. Запустите двигатель и доведите частоту вращения коленчатого вала до 2600 в минуту;
5. Резко снизить обороты и сразу отсоединить трубку от вакуумного регулятора давления, то есть топливо искусственно обогащается;
6. Запишите показания мультиметра, они должны быть в пределах 0,7 – 0,9 вольта. Если динамики изменений нет или цифры далеки от указанных выше, лямбда-зонд неисправен.

Тест бедной смеси:

1. Пока машина работает, берем конец уже снятой трубки вакуумного регулятора давления и создаем в ней подсос воздуха любым удобным способом (обедняем смесь искусственно);
2. При этом измеряйте показания мультиметра, они должны быть в пределах 0,1 – 0,2 вольта. В этом случае показания должны измениться менее чем за 1 секунду.

Ниже показано, как выполнить динамическое тестирование.

Расположение датчика кислорода

В Hyundai Accent используются два кислородных датчика. Верхний контрольный лямбда-зонд расположен на коллекторе. Лежит в глубоком гнезде. Чтобы его разобрать, нужно использовать специальный инструмент.

На некоторых автомобилях Hyundai Accent используется выпускной коллектор крестообразного типа. Кислородный датчик ввинчивается непосредственно в резьбовое монтажное отверстие.

Диагностический лямбда-зонд расположен за каталитическим нейтрализатором. Он вкручивается непосредственно в промежуточную трубу выхлопной системы.

Хендай Акцент: расшифровка и диагностика ошибок

Система самодиагностики Hyundai Accent практически ничем не отличается от других автомобилей. С 1995 года все автомобильные компании перешли на международный протокол диагностики (OBD-2). Протокол гарантированно читаем для моделей начиная с 2000 года (для старых моделей ссылка дешевая, а программы временные, и не всегда подходят). Конечно, есть несколько «родных» ошибок, свойственных только этой модели, но основная часть легко определяется и расшифровывается штатными средствами.

Стандартно диагностический разъем OBD-2 в Hyundai находится под приборной панелью с левой стороны, но была комплектация, где разъем был спрятан в приборной панели, рядом с блоком предохранителей в салоне.

Как и чем считывать ошибки

Производитель автомобилей Hyundai рекомендует использовать дилерский инструмент Hi-scan pro для поиска и считывания диагностических ошибок, но поскольку сканер такого уровня не всегда доступен, его иногда можно заменить более скромными устройствами.

Например, рекомендованный в США для рядовых пользователей международный сканер — «ELM327», без проблем прочитает информацию о двигателе и все, что связано с окружающей средой (система EGR, кислородные датчики, контроль топлива), может частично считать данные с АКПП.

А вот для связи с другими системами (АБС, подушки безопасности, системы климат-контроля) нужен более продвинутый сканер.

Для чтения кода ошибки достаточно:

Сами ошибки и их количество значения не имеют, это могут быть старые данные, сохранившиеся после какого-либо ремонта (замена топливного фильтра, случайное или намеренное отсоединение разъема под капотом, установка допоборудования и т рекомендуется удалить все ошибки и выполнить пробный запуск. После переподключения еще раз прочитать данные и сравнить, какие ошибки повторяются, а какие исчезли (но не факт, могут снова «вылезти» после более длительной поездки).

Следует более внимательно отнестись к расшифровке и анализу каждой ошибки, так как дословный перевод не всегда указывает на точную причину. Часто причиной может быть не одна ошибка, а следствие или одна ошибка может породить целую кучу ошибок.

Важной функцией практически всех сканеров является отображение так называемых «живых данных». С помощью «живых» (текущих) данных можно увидеть и сравнить с рекомендованными на работающем автомобиле: характеристики двигателя, состояние впрыска, отследить работу лямбда-зонда и величину топливных поправок. Также возможно провести контрольный выезд с записью данных, чтобы потом, выбрав нужные графики, объединить их и найти причину ошибки.

Как и чем считывать ошибки

Производитель автомобилей Hyundai рекомендует использовать дилерский инструмент Hi-scan pro для поиска и считывания диагностических ошибок, но поскольку сканер такого уровня не всегда доступен, его иногда можно заменить более скромными устройствами. Например, рекомендованный в США для рядовых пользователей международный сканер — «ELM327», без проблем прочитает информацию о двигателе и все, что связано с окружающей средой (система EGR, кислородные датчики, контроль топлива), может частично считать данные с АКПП . А вот для связи с другими системами (АБС, подушки безопасности, системы климат-контроля) нужен более продвинутый сканер.

Для чтения кода ошибки достаточно:

• При выключенном зажигании подключить разъем сканера к автомобилю и к ноутбуку;
• Включите зажигание (не заводите) и перейдите в раздел «Устранение неисправностей”;
• При обнаружении ошибок важно их сохранить или записать.

Сами ошибки и их количество значения не имеют, это могут быть старые данные, сохранившиеся после какого-либо ремонта (замена топливного фильтра, случайное или намеренное отсоединение разъема под капотом, установка допоборудования и т рекомендуется удалить все ошибки и выполнить пробный запуск. После переподключения еще раз прочитать данные и сравнить, какие ошибки повторяются, а какие исчезли (но не факт, могут снова «вылезти» после более длительной поездки).

Следует более внимательно отнестись к расшифровке и анализу каждой ошибки, так как дословный перевод не всегда указывает на точную причину. Часто причиной может быть не одна ошибка, а следствие или одна ошибка может породить целую кучу ошибок.

Важной функцией практически всех сканеров является отображение так называемых «живых данных». С помощью «живых» (текущих) данных можно увидеть и сравнить с рекомендованными на работающем автомобиле: характеристики двигателя, состояние впрыска, отследить работу лямбда-зонда и величину топливных поправок. Также возможно провести контрольный выезд с записью данных, чтобы потом, выбрав нужные графики, объединить их и найти причину ошибки.

Примеры диагностических ошибок и варианты их устранения

Обычно расшифровкой и устранением ошибок занимается мастер-диагност на АЗС, но с развитием компьютерных технологий любой автовладелец может сам подключить сканер и считать кодовый номер. Если у вас есть минимальные знания в электротехнике, вы можете попробовать устранить проблему самостоятельно.

Код Р1529 – Запрос на включение индикатора неисправности от блока управления

Багом это назвать сложно, он даже не во всех каталогах занесен, но регулярно появляется в диагностических распечатках. На самом деле оно означает следующее: что однажды был запрос от блока управления АКПП на включение лампочки ошибки на панели приборов. Эти данные не представляют особой диагностической ценности, так как технически Р1529 не может быть таковой, всегда будет как минимум еще одна неисправность, связанная с коробкой.

Чаще всего P1529 возникает при какой-либо неисправности в электрической цепи или системе управления АКПП. Плохой контакт в контактах, оборванный провод, ненадежная или окислившаяся масса, неисправный соленоид — вот основные спутники этого кода. После устранения основной ошибки ошибка удаляется и больше не появляется, пока не появится другая проблема, связанная с «автоматом”.

Код P1610 – Репрограммируемая память EEPROM неисправна

Эта ошибка указывает на то, что блок управления не может связаться с иммобилайзером или что ответ от него не соответствует ЭБУ. Есть несколько вариантов этой проблемы:

• Механическое или электрическое повреждение самого ключа или приемника иммобилайзера;
• Отсутствие напряжения питания на иммо (повреждение провода, окислы и т.п);
• Случайная ошибка (обычно из-за электронных радиопомех);
• Программные ошибки в прошивке (радиопомехи, попытки запуска на разряженной батарее, короткое замыкание в цепи);
• Неграмотная установка дополнительного оборудования (автозапуск, сигнализация, звуковая подготовка);

Варианты решения проблемы P1610:

1. Если машина завелась, а ошибка устранилась и больше не появляется, значит, это была случайная ошибка и особой проблемы нет;
2. Если машина заводится и каждый раз возникает P1610, в первую очередь нужно искать «лишние шаги» и ключ;
3. Хуже всего, когда машина не заводится с такой ошибкой, скорее всего, придется обращаться к диагносту для проверки и прошивки блока управления, но при наличии запасного ключа можно попробовать его «привязать.

Примечание. P1801 (повреждение датчика импульсов иммобилайзера) и P1805 (повреждение EEPROM), братья-близнецы P1610. Он вызывается теми же причинами и также «лечится». Но иногда ошибки все же соответствуют описанию и вызваны поломкой приемника импульсов в замке зажигания или «мусором» в EEPROM.

Код P0135 – Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен

Неисправность однозначно связана с лямбда-зондом, который расположен перед каталитическим нейтрализатором (первый). В 90% случаев это будет сгоревший ТЭН на самом датчике, но иногда причиной может быть неисправная проводка или перегоревший предохранитель. Проверить это довольно просто, достаточно мультиметром измерить напряжение на белых проводах датчика при включенном зажигании, и если там 12 вольт, датчик кислорода однозначно под замену.

Жаль, конечно, что датчик (самая дорогая деталь) на самом деле цел, но из-за сгоревшего ТЭНа он не сможет достичь заданной температуры. Начнет искажать поправку на топливо, а это расход, динамика и прочие «прелести”.

P0133 – Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение

Этот код означает, что первый (до катализатора) кислородный датчик не успевает скорректировать топливно-воздушную смесь в данный момент времени. Эту ошибку необходимо тщательно проанализировать, так как она не всегда связана с ошибкой датчика. Иногда это может быть следствием заправки некачественным топливом, постоянных или «плавающих» (что еще хуже) подсосов воздуха, неисправности второго кислородного датчика (так как учитываются и его показания).

При устранении этой проблемы необходимо использовать «живые данные» со сканера. Некоторое время искусственно обогащайте и обедняйте смесь, наблюдая за графиками лямбда-зондов. При явной задержке следует заменить датчик, при сомнительных результатах возможно необходимо заправиться хорошим топливом и проехаться по трассе на больших скоростях (в попытке выжечь нагар на датчике). При утечке воздуха график будет на нижнем пределе, а при обогащении переход будет задержан во времени, что расценивается системой как «медленный отклик”.

P0441 – Плохая продувка системы улавливания паров бензина

Система регистрирует слишком высокое или не соответствующее ожидаемому блоком управления давление в системе вентиляции топливной системы. Скорее всего, ошибка вызвана неисправностью клапана адсорбера, но так как за вентиляцию и процесс очистки отвечает гораздо больше деталей, необходимо проверить весь агрегат. Проблема всегда чисто механическая, то есть где-то что-то заклинило, заклинило или заржавело. Характерным признаком скорого возникновения неисправности является невозможность полной заправки топливного бака, заливной пистолет стреляет недоливом в 5-10 литров. После возникновения неисправности автомобиль начинает дергаться, подливать топливо, «тупить» в непредсказуемых режимах работы (клапан адсорбера работает по сложному алгоритму), поэтому ремонт неизбежен.

Ошибка такого типа всегда имеет два варианта исправления: либо убрать, либо убрать, либо заменить на новую. По материальным затратам первое предпочтительнее, тем более, что перед вами еще полный осмотр системы, и вам может не понадобиться покупать дополнительные запчасти.

P0441 Алгоритм устранения неполадок:

• Осмотр и контроль труб вентиляции бака (они проходят снизу вдоль корпуса и могут изгибаться и переноситься от повреждений);
• Проверка клапана крышки бака (при открытии не должно быть характерного подсоса воздуха);
• Клапан адсорбера (визуально определить его работоспособность сложно, но можно просто промыть WD-40);
• И, наконец, сам адсорбер (при некоторых навыках можно разобрать и попробовать заменить активный элемент, иначе только замена).

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда-зонда является изменение работы двигателя, так как качество топливной смеси, подаваемой в камеру сгорания, после поломки значительно ухудшается. Топливная смесь фактически остается неуправляемой, что недопустимо.

причина, по которой лямбда-зонд выходит из рабочего состояния, может быть следующая:

• разгерметизация домов;
• проникновение наружного воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика из-за некачественной покраски двигателя или некорректной работы системы зажигания;
• устаревание;
• неисправное или прерывистое питание, ведущее к основному блоку управления;
• механические повреждения из-за неправильного использования автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают, как проверить лямбда-зонд и где он вообще находится, скорее всего, не сразу заметят ошибку. Однако для опытных водителей не составит труда определить причину изменения работы двигателя.

Постепенный выход из строя лямбда-зонда можно разделить на несколько этапов. На начальном этапе датчик перестает нормально работать, то есть в определенные моменты работы двигателя прибор перестает выдавать сигнал, после чего происходит дестабилизация холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно широком диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом машина начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерный для работы двигателя хлопающий звук, а на панели приборов загорается сигнальная лампа. Все эти нештатные явления сигнализируют автовладельцу о том, что лямбда-зонд работает неправильно.

На втором этапе датчик полностью перестает работать на непрогретом двигателе, при этом автомобиль будет всячески сигнализировать водителю о проблеме. В частности, будет заметно падение мощности, медленная реакция при воздействии на педаль газа и все те же подпрыгивания из-под капота, а также неоправданные рывки в машине. Однако самым значимым и крайне опасным сигналом неисправности лямбда-зонда является перегрев двигателя.

Если полностью игнорировать все предыдущие сигналы, свидетельствующие об ухудшении состояния лямбда-зонда, то поломка неизбежна, что повлечет за собой большое количество проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива, а из выхлопной трубы появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности. В современных автоматизированных транспортных средствах в случае поломки кислородного датчика может просто сработать аварийная блокировка, в результате чего последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях помочь может только аварийно-эвакуационная машина.

Однако наихудшим сценарием является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным из-за высокой вероятности отказа двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. При разгерметизации выхлопные газы вместо выхода через выхлопную трубу попадают в канал забора атмосферного опорного воздуха. При торможении двигателем лямбда-зонд начинает обнаруживать избыток молекул кислорода и быстро выдает большое количество отрицательных сигналов, что полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком сброса давления является потеря мощности, особенно ощутимая при скоростном движении, характерный стук под капотом во время движения, который сопровождается неприятными рывками и неприятным запахом, исходящим из выхлопа. О сбросе давления также свидетельствует видимый осадок нагарных образований на корпусе выпускного клапана и в районе свечей.

Для замены диагностического кислородного датчика требуется доступ снизу автомобиля. Поэтому, если предполагается работа со вторым лямбда-зондом, без смотровой ямы или перехода не обойтись.

Ресурс

Важно! Как долго служит кислородный датчик на Hyundai Accent? Средний ресурс составляет 50 тысяч километров. Также лампочка Check Engine не всегда указывает на поломку. Если он не загорается, это не значит, что кислородный датчик исправен. У многих владельцев Hyundai Accent эта проблема возникает только в определенный сезон (зимой).

При отказе хотя бы одного из датчиков ЭБУ получит неверный сигнал. В результате блок будет «обеднять» смесь (то есть добавлять больше топлива). На практике владелец столкнется с увеличением расхода топлива. В некоторых случаях он может доходить до 19 литров на 100 километров (и это для четырехцилиндрового двигателя 1,6). Также падают разгонная динамика и мощность.

Когда загорается контрольная лампа на Хендай Акцент

Если ваш автомобиль оборудован системой OBD II, в самодиагностике есть индикатор MIL, который загорается при выходе из строя следующих элементов:

1. Системы каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда (датчика кислорода), его подогревателя.
2. Расходомер воздуха (ДМРВ Hyundai Accent).
3. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости).
4. Компоненты топливной системы.
5. TPS (положение дроссельной заслонки).
6. При наличии пропусков зажигания также загорается лампа.
7. Если сломался датчик коленвала.
8. Датчик ускорения.
9. Клапан скорости вращения на ХХ.
10. Датчик скорости.
11. Датчик распредвала.
12. В системе электроснабжения.
13. В коробке передач.

При отсутствии системы диагностики OBD II лампа будет гореть при поломке датчиков: абсолютного давления во впускном коллекторе, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости. Лампочка будет гореть и при выходе из строя модулятора частоты вращения коленчатого вала на ХХ, топливных форсунках и нагревательном элементе постоянного тока.

Типы датчиков и температурные режимы их работы

На рынке есть два типа кислородных датчиков – титановые и циркониевые.

Первый изготовлен на основе диоксида титана, а второй — диоксида циркония.

Отличаются они только конструктивными особенностями, принцип работы одинаков.

Титановые датчики в последнее время практически не используются, раньше устанавливались на некоторые марки автомобилей, сейчас они большая редкость. Цирконий, напротив, широко используется.

Основой устройства является керамический элемент из упомянутого выше диоксида циркония (ZrO2) или диоксида титана (Tio2), покрытый платиновой сеткой.

Одна часть элемента расположена в выхлопной трубе и контактирует с выхлопными газами, а другая — снаружи, контактируя с атмосферным воздухом через соединения проводов.

Температура, при которой начинает работать лямбда-зонд, варьируется от 300 до 400°С, опасный предел 900 – 1000°С, за пределами которого прибор может перегреться и выйти из строя. Оптимальный температурный режим в движении составляет примерно 600 °С.

В современных лямбда-зондах, но не во всех, конструктивно предусмотрен нагревательный элемент, который при запуске двигателя на холодную будет нагревать прибор до рабочей температуры 300 — 400°С.

Отличительной особенностью является наличие трех-четырех проводов, два из которых белые (на японских автомобилях они могут быть черными) идущие к отопителю.

Такие устройства можно устанавливать в выхлопной трубе на значительном расстоянии от двигателя, так как они не требуют интенсивного нагрева выхлопными газами.

В двух- или однопроводных кислородных датчиках нет подогревателей, поэтому их устанавливают как можно ближе к двигателю, как правило, в выпускном коллекторе, но так, чтобы лямбда-зонд не вышел из строя из-за перегрева.

У многих типов датчиков, особенно установленных на немецких автомобилях, но кроме японских, черный провод — это сигнальный провод, а серый (может и не всегда) — сигнальная масса.

На кислородных датчиках, устанавливаемых на японские автомобили, провода имеют индивидуальную для каждой модели цветовую схему, поэтому этот момент необходимо каждый раз уточнять.

Но есть еще один плюс, лямбда-зонды, заменяющие вышедшие из строя аналоги, применяются только к японским автомобилям, имеют постоянный цветовой спектр проводов: сигнальный — синий, а не черный, сигнальная масса белая, а не серая, а на ТЭНе два черные провода, а не белые, как обычно.

Почему именно 300 °С? Именно после превышения этого показателя керамический элемент прибора, который смело можно назвать твердым электролитом, начинает пропускать через себя ионы кислорода, которые собираются на сетке платинового электрода.

Условно представьте себе две 5-литровые емкости (контейнеры), наполненные водой, стоящие на одном уровне и соединенные друг с другом шлангом, посередине которого находится кран.

Если просто открыть кран, куда потечет вода? Правильно, нигде. А если поднять один из контейнеров, то куда? Правильно, в контейнере внизу.

Аналогичный принцип работает и в случае с лямбда-зондом. Открытие крана – повышение температуры керамического элемента выше 300 °С.

А поток ионов кислорода через него обеспечивается за счет образования на концах разности потенциалов (поднимает ту или иную емкость), чем больше разность, тем сильнее напряжение (чем выше емкость, тем сильнее течет вода).

На той стороне датчика, которая соприкасается с атмосферным воздухом (эталонная), содержание кислорода невелико и, как правило, меняется только при изменении условий эксплуатации автомобиля (горы, карьеры и т.п.), потенциал равен маленький там, но он постоянно присутствует.

А на той стороне устройства, которая вкручивается в выхлопную трубу, количество кислорода может варьироваться от небольшого до значительного.

Но нужно понимать, что в выхлопных газах нормой считается небольшое количество О2, так как это обеспечивает полное сгорание топлива в выпускном коллекторе и предохраняет катализатор в случае сильного обогащения топливной смеси (несгоревшее топливо выбрасывается в коллектор и там сгорает).

Если количество О2 в отработавших газах равно кислороду в атмосфере, то разности потенциалов не будет (при подключении к баллонам они будут на одном уровне), а опорное напряжение, поступающее от блока управления будет ровно 0,45 вольта — уровень лямбда равен 1.

Предположим, что количество кислорода в выхлопных газах значительно ниже атмосферного.

За счет разности потенциалов образуется электрический ток, который течет изнутри гальванического элемента, контактируя с эталонным воздухом, наружу (значение «+»). Значение увеличивает опорное напряжение с 0,45 вольта с 0,5 до 0,8-0,9.

ЭБУ видит, что смесь богатая (уровень лямбда меньше 1) и производит регулировку.

Если содержание кислорода в отработавших газах высокое (больше атмосферного), изменится разность потенциалов, электрический ток будет течь в другом направлении (значение «-»), снизив опорное напряжение до 0,1 — 0,3 вольта. ЭБУ увидит, что топливная смесь поступает в цилиндры обедненной — уровень лямбда больше 1.

Разновидности обманок

Существует два типа данных элемента:

• Механический. Это бронзовая прокладка, размеры которой идентичны заводскому датчику. На поверхности смеси имеется керамическое покрытие. Он имеет структуру, аналогичную катализатору. На этом основан принцип работы механической коряги. Газы, проникающие через коряги, насыщаются кислородом. В результате второй датчик (заводской) получает параметры смеси, которые были бы при использовании катализатора. Так механическая смесь лямбда-зонда имитирует работу катализатора и способствует более правильному приготовлению горючей смеси.
• Электронно. Это эмулятор с микропроцессором. Последний обрабатывает данные с первого зонда, установленного на «пауке», и формирует правильные показатели для второго (вместо которого он был установлен). Эта информация передается на электронный блок.

Почему электронный эмулятор для Hyundai Accent актуален? Этот тип проверки не только устраняет ошибки из-за лямбда-ошибок, но и обеспечивает правильную работу всей системы впуска и выпуска. Однако стоимость такого эмулятора в 3-5 раз выше, чем у механического аналога.

Какой вид лучше выбрать? Нельзя сказать, что тот или иной вид хуже. Обе коряги работают эффективно на протяжении всего периода эксплуатации. Но более точное приготовление смеси будет при использовании электронного эмулятора. Эта смесь также «гасит» ошибки выхлопной системы (в том числе лампочку «Check Engine»), имитируя ее правильную работу.

Замена и можно ли его отключить

замена кислородного датчика довольно проста, так как для этого нужно всего лишь отключить его от источника питания и открутить от выпускного коллектора. А вот с вопросом, можно ли ездить с выключенным датчиком, все намного сложнее. При отключении лямбда-зонда ЭБУ переходит в аварийный режим по этому параметру и количество впрыскиваемого в цилиндры топлива будет меняться. Так бензиновая смесь будет либо богатой, либо обедненной, что приведет к нестабильной работе силового агрегата и износу.

Теперь поговорим о замене лямбда-зонда. Лучше купить оригинальный датчик, так как после его замены корректировать работу ЭБУ не потребуется. Каталожный номер 3921022610. После замены также рекомендуется замена свечей зажигания Hyundai Accent, в этом случае также рекомендуется брать оригинальные, каталожный номер 0 258 986 627.